[Technique] Préparation fourche

Bonjour.
Je suis en train de modifier une fourche de r1 99, je remplace les pistons d'origine par des kayaba avec un plus gros débit d'huile.
Je recherche des infos pour l'empilage des rondelles, si quelqu'un a des infos ça m'intéresse. Cette fourche va servir uniquement sur piste, elle est montée sur un trx, je pense que le poids fini de la moto ne devrait pas exéder 170 kg.

Merci





Catastrofik

Difficile à dire, à moins de tomber sur quelqu'un qui a déjà fait l'adaptation des pistons en question.

Pour le poids, il faut jouer sur le tarage du ressort mais pas nécessairement sur l'hydraulique, ou au pire dans des proportions qui restent dans la plage de réglage.
Les pistons KYB, c'est un "kit" contenant pistons et rondelles calibrées ou c'est juste les pistons que tu remplaces en gardant les rondelles d'origine?

Non ce n est pas un kit ce sont des pistons kayaba mais prévu pour (ceci dit c est la méme ref que sur certaines fourches de cross) je sais que je dois faire un empilage régulier sur le piston de détente .Il faut casser l empilage sur la compression .Par contre pour les ressorts je vais tester avec l origine et voir après .

quelques photos des pistons d origine (les pièces kayaba sont en reliquat ) la comparaison est faite avec des pistons de 900 cbr

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Celui du dessous est celui d origine ,on voit la différence au niveau des passages d huile .Les pistons kayaba ont encore plus de débit .

Ca c est le piston de détente d origine :

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On voit que le principe est assez vieillot . le but est d installer un piston comme sur la photos du dessous (avec un piston kayaba aussi ) et empilage de rondelles :

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Voila l idée ,il est vrai que je pourrais filer tout ça a un préparateur ,mais bon voila j ai envie de le faire moi méme

Il faudrait un boule de chrystal très performante pour te donner la réponse

c'est plus facile de changer la visco que les trous de passage, tout dépend des forces en présence, comme dit Seb4LO "difficile"[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Peut-être partir sur les empilements d'origine et modifier après essais c'est à dire modifier le ou les empilements si le résultat recherché ne se trouve pas entre VAF et OAF.

Je m'interroge quand même sur l'utilité de pistons "gros passage"
Ils sont censés apporter quoi?

Je pense que l huile passant sur des gros passage s échauffe beaucoup moins et est moins cisaillé .
Par contre je m interroge sur un point :l huile passant par des petits trous arrive logiquement avec plus de pression que sur un gros passage ,donc un empilage de rondelles dure pour contrer cette pression . Je me demande si la base d origine est vraiment un bon point de départ ??
Je pense que l idéal serait de trouver un shéma de base de clapet race tech ou bitubo qui travaille avec de gros passage d huile .

J ai trouvé deux photos de clapet race tech (dommage elles sont pas terrible ) ils travaillent eux aussi sur des gros passage .
Aprés c est peut étre les constructeur qui travaille a l économie sur les suspat d origine n oublions pas qu elle sont prévu surtout pour faire de la route

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Un kit "race tech", j'en ai monté un sur un VFR750.
Pas le même niveau de fourche qu'un R1 mais le même principe de cartouche (sans réglage hydraulique ) et le même fonctionnement piston mobile/piston fixe.

le kit est livré avec un abaque pour le montage mais entre le premier montage "dans les normes" et le montage définitif correspondant à ce que JE recherchais, il y a une 20 aine de dépose/repose des cartouches.
L'absence de réglage n'aide pas, je te l'accorde.

Ceci dit, j'ai beaucoup appris et ça me sert maintenant à retoucher des fourches d'origines (comme celle des derniers 919CBR) parce que le ratio compression/détente ne va pas. (Elle marche bien qu'avec la détente VAF et la compression OAF)
Mais il ne s'agit que de modification d'empilement, pas de pistons.

J'en ai monté deux des race tech , attention aux précos , je suis piloté amateur normal ( qualif´ mais quasi derjo d'office en Fsbk )
J'ai été obligé de prendre le set up = x treme high level racer

Ridicule a en faire pipi sur mes chaussures !!

Tu n as plus cette abaque atout hasard ???

VAF et OAF tu peut expliquer ???

Ce que je veut faire je l ai déja fait sur une fourche r6 ça marchait trés bien (c est les méme piston que le r1 ) c est vrai que j avais démonté pas mal de fois et malheureusement je n ai plus les donnée (j avais tout noté et j ai tout perdu )
Je précise : j avais mis des pistons de 900 cbr 95
Et c est vrai comme toi que j ai beaucoup appris a force de démontage

Non, je n'ai plus l'abaque en question; égaré dans un déménagement.

VAF: Vissé à fond et OAF ouvert à fond (sachant que plus rien ne change au delà d'une certaine valeur d'ouverture)
La "base" étant vissé à fond. (pour les hydrauliques)

C est ce que je pensais sur VAF ET OAF mais vaut mieux demander que de passer pour un c.n au moment voulu

Pour la valeur d ouverture entiérement daccord . Si t a un empilage de base sur le piston de détente je suis preneur (maniére de démarrer sur un truc existant vu que sur le r1 il n y a pas d empilage sinon j vais encore acheter des fourches tordu a la casse du coin )

Dans le cas qui nous concerne, une fourche de moto donc :

le ressort c'est la force
l’hydraulique c'est la vitesse ( les vitesses de déplacement du piston quoi )

C est bien !!!! 10 sur 10 pour l instant . Si tu veux tu peut développer .

Salut,
L'avantage des gros passages d'huile c'est que cela permet de faire des empilages avec plus de clapets (gros passage=plus de force hydraulique=plus de calpets), donc de pouvoir faire des mises au point plus affinées. On a plus de possibilités avec 10 ou 20 clapets de 0.20 mm qu'avec 3 de 0.20...

Attention à l'histoire des empilages réguliers ou non, ça ne veut pas dire grand chose. Un empilage pyramidale (régulier donc) peut aussi bien fonctionner en détente qu'en compression.
L'intérêt de faire des "cassures" c'est juste pour créer un offset dans les différentes phases de l'amortissement hydraulique et ainsi bien séparer les basses, moyennes et hautes vitesses.
Mais attention, en procédant ainsi, on a aussi tendance à perdre beaucoup en progressivité, et là c'est moins bon.

En plus, un empilage se comporte en fonction de l'épaisseur mais aussi du diamètre et du nombre de rondelles empilées.
Par exemple, une rondelle de 0.20 mm d'épaisseur n'est pas identique à 2 x 0.10mm mais 8 fois!
Donc on peut remplacer 1 rondelle de 0.20 par 8 de 0.10, mais pas 2 x 0.10 par 1 x 0.20. Suis je clair???
Tout est fonction de coefficient de torsion du métal, c'est comme ça.

Le diamètre, lui, c'est le bras de levier que l'on offre en résistance au passage d'huile. Plus de levier sur une rondelle de diamètre 24 que sur une 18 par exemple...
Donc pour tes empilages, comp et détente, si tu n'as pas une base de départ, ça risque d'être très compliqué...

Mais effectivement, la base, avant toute autre chose, c'est d'avoir les bons ressorts. J'ai quelques bonnes bases là-dessus...

Ca c est une réponse intéressante .Merci pour le coté technique

Tu peut m envoyer ta base sur les ressorts ????? moi çe sont des origines

Salut,
Alors pour les ressorts c'est très simple, il faut mesurer...
3 mesures a prendre en compte: (A) moto les roues en l'air, (B) moto seule posée au sol -Free sag-, (C) moto + pilote EQUIPE (!) posés au sol (Race Sag).
Entre la mesure A et le Free sag, tu dois trouver à l'avant 30% du débattement total (environ 30 / 35 mm d'enfoncement, à l'arrière 8% soit environ 5 à 10 mm (différence entre mesure A et mesure B, à pendre entre 2 points fixes, par exemple axe de roue et repère sur le dosseret de selle, le plus à la verticale possible pour l'arrière, et axe de roue, dessous du té inférieur pour l'avant).
Pour etre précis, tu dois connaitre les débattements max de tes suspensions (fiche technique...), Mais c'est à peu près ça pour la route. Pour obtenir ces mesures, tu règles l'arrière avec le réglage de précontrainte de l'amortisseur, et avec des cales de précontraite ds la fourche au dessus des ressorts.

Seulement après avoir obtenu ces valeurs, et seulement après, tu t'équipes et tu montes sur la machine. Là, il te faut 2 potes.
Tu montes debout sur les reposes pied, un mecano tient la moto droite par l'arrière et un autre prend la mesure de l'avant après l'avoir enfoncé et laissé remonter seul.
Ensuite, meme position pour l'arrière, le mécano tient la moto droite par l'avant, un autre pompe la moto en appuyant sur la selle puis mesure le Race Sag (cote C).

Tu dois obtenir 40% pour l'avant soit environ 40/45 mm, et 30% du débattement pour l'arrière soit environ 30 /35 mm (différence mesures A et C).
Si tu obtiens par exemple 20/25 pour l'arrière, ressort trop dur. Si tu obtiens 50/55, ressort trop mou, même principe pour l'avant.

Attention! On ne compense pas un décalage de mesure en retouchant aux précontraintes, sinon tu foires le Free Sag (autrement appelé Course morte), hyper important. Le Free Sag est LA mesure de base de tout réglage de suspensions. Voilà...

Pour plus d'infos, tu peux consulter le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] onglet Suspensions, il y a des fiches de réglages et de prise de mesures en téléchargement Gratuit. Atention, fiche route et Tout terrain, regarde le dessin de la petit moto.

Ils font aussi des stages pour les réglages suspensions.

J'espère t'avoir aider...

Bon courage.