[Oldies] Restauration de mon side-car des années 70, la suite!

Et d’après ce que préconisent des professionnels comme Brancard, quand le travail est fait avec leurs machines, il ne faut pas rôder du tout.
Quand on utilise du matériel comme sur la vidéo, apparemment identique à ce que j’ai, on voit par exemple que son pilote entre très librement dans le guide, ce qui implique un certain jeu générant des imprécisions surtout qu’avec la poignée en T, il n’est pas facile d’appliquer un effort régulier quand on souhaite usiner le siège d’une valeur un peu importante pour arriver à une cote précise dans le cas de levées fortement augmentées au point de croisement par exemple.
Dans ce cas, un tout petit rodage permet de vérifier que soupape en place, la portée est en face du guide.

Effectivement Gilbert me disait de ne pas roder ou de lui mettre une toute petite lichette.

Plusieurs points sur ce doc: d'abord le Monsieur dit qu'avec la chaleur le dia du siège d'échappement augmente et la soupape descend dans le siège, çà m'étonnerai beaucoup car la température de soupape à l'échappement frise les 800°C ( rouge sombre) et même en inconel ou titane elle se dilate plus que le siège de cucu noyé dans l'alu refroidi. Donc elle aurait tendance à "sortir" du siège et non de "rentrer dedans", bon, on s'en fout. Autre: on ne rectifie pas les siège on les usine avec des outils de coupe ( fraises de profil); chez les pros de la culasse si l'on conserve les soupapes, on les rectifie à la meule sur machine spéciale et avec sièges repris ces pros recommandent de ne pas roder. J'ai assisté à une réfection guide, usinage sièges, rectif des soupapes, test d'étanchéité 100% OK pas de rodage à la pâte. Voilou, il n'empêche qu'en l'absence de rectif des soupapes comme beaucoup je rode à la pâte abrasive, léger et surtout parfaitement nettoyer after.
Dan

Il me semble qu'il y a un large con sans suce sur la chose!
Dan

Je trouve ce débat à ce sujet très intéressant car il va allumer quelques lumières dans nos cerveaux.

Si les sièges sont bien avec des soupapes neuves ou en très bon état il ne faudra qu'un léger rodage.
On a l'habitude de contrôler l'étanchéité aussi.
Il y a déjà pas mal d'années qu' on ne voit pas beaucoup de variation de jeu au soupapes entre chaud et froid donc les dilatations différentes sont devancées .
Se passer du rodage est fonction de la qualité de la rectif, on en revient à l'expérience, le savoir faire, la qualité de l'outillage.

Le plus important est qu'actuellement l'usure des ensembles sièges/soupapes est bougrement maîtrisé par le refroidissement liquide qui limite les pointes destructrices de température, le choix des matériaux, des sièges et soupapes, les distributions à doubles ACT ( diminution drastique des pièces intermédiaires), la qualité des usinages d'origine, des lubrifiants, des joints de queues de soupapes qui tiennent le route sans faiblir, bref l'évolution normale quoi!
A titre d'info j'ai remplacé seulement 2 mini cales de réglage de jeu sur 16 sur ma bécane en environ 100K kilomètres réalisés entre 6/7000 et 12000 rpm, tout bonnement incredible! ( idem sur une Yam vers 50K km). Aujourd'hui les mécanos se font chier avec des accessoires et de l'électrique en majorité, toute une époque, raison pour laquelle les vrais amateurs se tournent sur le vintage, la restauration de vieilles biques auto et moto.
Dan

Tout à fait et de ce point de vue, les japonaises des années 60 /70 sont de très bonnes bases. Bien conçues pour pouvoir encaisser de la puissance en plus, avec suffisamment de matière là où il faut pour pouvoir travailler et compatibles encore avec de la mécanique « humaine » où du matériel professionnel et de l’informatique ne sont pas indispensables.
Avec en plus le progrès qui nous dit dans quelle direction travailler et nous fournit en pièces de meilleure qualité : que du bonheur !

Papy il ne fais pas ça depuis hier  

Quand on rode les soupapes, on augmente la surface de portée de la soupape sur le siège. Ce faisant, on diminue donc la pression de contact entre ces deux éléments... ce qui diminue l'étanchéité!

Bien sur, à tout prendre, si sièges et soupapes sont défoncées, il vaut mieux un rodage que rien du tout.
Dans tous les autres cas c'est rectif des sièges (par un pro) et soupapes neuves et/ou rectifiées...

Dixit papa Brancquart

Salut
Pistons soudé dans les cylindres qui a la vraie solution?

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Joël , prend un bon élan car là je sens que tu arrives dans du dur .

HA j'ai bien une méthode barbare car je n'ai pas franchement besoin de ce cylindres.
Mais bon si je peux faire simple

Lassé des dégrippants pas si dégrippants que ça, j'utilise pour ma part un mélange de dot4 et de nettoyant de contact. Mais je n'ai essayé ça qu'avec des grippages acier/acier et j'en suis bien content...
Je laisse le mélange agir 24 heures (ça a l'air possible car il semble que les pistons centraux ne soient pas totalement au PMH) et si ça a fonctionné c'est facile à voir car le mélange s'est infiltré...

Après si ça ne fonctionne pas, il faut faire façon dentiste je pense!
Chez Durand ça devrait le faire...

https://www.youtube.com/watch?v=Di5sdzHYetE

Le WD40 s'infiltre sans problème
Ça fait 48h que je traite
Je vais tenter ton truc
Si autre astuce je suis preneur
Affaire à suivre

Le WD n'est pas un dégrippant. Il a une petit action lubrifiante mais à la base c'est surtout fait pour chasser l'humidité.
Bref, dans ton cas ça aurait été un excellent préventif!!!

Merci de prendre soin de moi

Entre boomers...

Sinon, si ça se dégrippe un peu, ça ne va pas sortir tout seul non plus.
Je pense que tu sera sans doute obligé de découper les calottes des pistons pour pouvoir avec un jet taper sur les pieds de bielle. Tout ça en suspendant le moteur par les cylindres et en calant le carter coté boite pour que ça sorte dans l'axe.
J'avais fait ça il y a bien longtemps sur un moteur 250 Puch, en chauffant également... C'était plus facile vu la conception de ce moteur que ce ne le sera pour toi.
Il va falloir être patient, très patient!!!

J'ai des vieux rotor d'alternateur, je vais souder une barre en travers pour essayer de faire bras levier dessus.
Entre autre.
Je ne suis pas trop pressé c'est juste pour récupérer au minimum le carter et quelques piécettes à l'intérieur
Si je peux sauvé le vilos ça peut servir

Démonter le carter inférieur. Dévisser les billes et sortir le cylindre avec pistons et bieilles.

manx a écrit:

Démonter le carter inférieur.  Dévisser les billes et sortir le cylindre avec pistons et bieilles.  

Ben oui vu comme ça
50 ans aillant passé Je vais regarder si c'est sur ce moteur qu'il y a une vis à retirer sur le carter du dessus et sous le cylindre

Pas de vis sous le cylindre. C’est sur certaines yam qu’il y a cette farce

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Culasse K2
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Salut
Pour sortir tes pistons:unbain de dot3,comme c'est des bielles a chapeau,tu vires le vilebrequin pour ne pas que le piston soit "bride"par la bielle.Tu te fabriques un tube a extraire qui fait 2/3mm de moins que l'alesage,tu choppe quelque chose de gros avec un manche en bois{non j'ai pas dit ta bitte}
et en cognant sur le tube a extraire ça a des chances que ça vienne.Le tube portant sur la peripherie du piston ça localise le choc ou il y en a besoin,alors qu'en cognant au centre du piston,avec le bombe ça te repousse la tete vers l'exterieur et ça coince tout dedans.En ayant depose le bas moteur,les bielles ne souffriront pas ni l'allignement des manetons.Pour les decoincer,tu commence a les faire tous avec le carter a plat sur un cotreplaque sur l'etabli,les demarrer c'et le moment le plus penible.Quand ils sont decolles,le carter sur des chevrons pour que les bielles sortent en bas et zou.
Claude