chromage décoratif

Dan42 a écrit:

Chacun est libre de prendre ses risques, mais le chromage d'un cadre ( corps creux) est risqué, la moindre porosité, fissure, soudure pas parfaite d'ailleurs les peu d'exemples réalisés correctement étaient brasés et plutôt nickelés ( Rickman Metisse). En effet le décapage est fait à l'acide ( sulfurique de mémoire, si c'est chlorhydrique la punition est la même , les deux décapent très bien en industrie. De l'acide peut pénétrer à l'intérieur d'un tube ou plusieurs et s'y trouve prisonnier sans possibilité de rincer efficacement, on imagine la suite: miam miam la ferraille. Risque d'autant plus important sur une pièce ancienne, le temps a fait son oeuvre. On trouve des cadres de vélo chromés ( pourtant brasés soigneusement) passablement oxydés voir percés. Un homme averti en vaut trois
Dan  

A une époque, j'ai été metteur au bain, c'est à dire que j'ai travaillé dans la galvanoplastie. En bref ,c'est la technique pour traiter des pièces métalliques par électrolyse.
Je ne vais parler ici que du traitement sur acier, car les techniques et les produits utilisés sont différents suivant les métaux à traiter
Dans le cas du chromage sur acier. Il faut faire d'abord percer des trous dans les pièces creuses étanches (tubes) afin qu'elles puissent se vider complètement après immersion dans un bain.
Il faut dans l'ordre dégraisser les pièces dans un bain de lessive très chaude ,l'idéal étant de dégraisser dans un bain à ultra sons, matériel professionnel. Ensuite il faut mettre le métal à nu, décaper si il y a de la peinture sur la pièce. Ensuite il faut décaper à l'acide, si c'est de l'oxydation ( rouille) ,ou un métal déposé tel que le zinc ou le cadmium .
Si c'est du nickel, il faut d'abord tremper la pièce entière dans un bain d'acide chlorhydrique . Juste quelques instant ,bien vider l'acide et rincer abondamment. Ensuite il faut tremper la pièce entière dans un bain de produit à dé-nickler ( produit pro.) . C'est assez long, cela dépend de l'épaisseur du nickel déposé.
Ensuite il faut décaper de nouveau à l'acide chlorhydrique rapidement pour mettre le métal "à blanc"
Bien rincer ensuite à l'eau clair, puis à l'eau chaude.
Là, il faut polir la pièce ,puis la dégraisser à nouveau , bien la rincer, puis la passer dans un bain d'électrolyse de cuivre flash pour y déposer une fine couche de cuivre ( quelques microns) puis la passer au bain d'électrolyse cuivre pour déposer du cuivre à épaisseur : plus la couche est épaisse ( 30,50 microns) plus le résultat final sera beau.
Une chose extrêmement importante, c'est le Rinçage entre chaque opération.  En effet les bains  sont très concentrés en cyanure de potassium pour avoir une parfaite conductivité électrique . Et le cyanure s'il est mélangé avec un acide tel que l'acide chlorhydrique dégage un gaz, un gaz qui est très toxique .

Et maintenant, c'est la séance polissage sur le cuivre, avant de passer à l'opération de nickelage.
Plus la surface cuivrée est polie finement, meilleur sera le résultat final . Après dégraissage soigné, rinçage, c'est l'opération de nickelage: plus la couche sera épaisse, plus profonde sera la teinte du chrome final.
Il faut ensuite "aviver le nickel" par un polissage très fin , et maintenant aller au bain de chromage. Contrairement aux idées reçues, le chromage n'est pas un dépôt supplémentaire en soit sur le nickel, mais un traitement du nickel sous forme d'une électrolyse extrêmement rapide sous forte intensité électrique. C'est un bain très dangereux  , bain qui est entouré d'un système d'aspiration périphérique en surface et recouvert de boules flottantes, qui empêchent l'émanation d'un gaz extrêmement toxique pour l'opérateur.
L'intensité et la durée de l'électrolyse est une opération liée au feeling de l'opérateur, ça demande beaucoup d'observation de la réaction chimique et de beaucoup d'expérience car cette opération si elle est loupée peut remettre en question toutes les opérations de préparations énoncées précédemment.
La pièce une fois bien rincée à l'eau chaude est séchée dans un bac rempli de sciure de bois.
La pièce est terminée, mais l'intérieur des tube n'est pas traitée, aussi il est recommandé d'introduire par les trous de rinçage un produit anti oxydant ( huile fine, Rustol, etc....??)
J'espère que ces explications vont vous aider à comprendre pourquoi l'on trouve toutes sortes de qualité de traitement, et aussi de pouvoir mesurer le travail qu'il faut accomplir pour réaliser un beau "chrome" et par voie de conséquence pourquoi cela représente un tarif élevé.
Autre idée reçue: quand le "chrome" se décolle par écaille, c'est le nickel qui se décolle, signe que le nickel n'était pas assez solidement fixé sur le cuivre, ou que le cuivre n'était pas assez fixé sur le métal brut, et que l'oxydation du métal à traiter a gagné , au fil du temps....

Pas de doute, c’est technique !

Merci Alain pour ces explications techniques, le chromeur d'un de mes amis pratique le chromage sans les étapes cuivrage et nickelage.
Selon lui il prétend que c'est plus résistant.
Que pense tu de ce procédé.

camathias a écrit:

Merci Alain pour ces explications techniques, le chromeur d'un de mes amis pratique le chromage sans les étapes cuivrage et nickelage.
Selon lui il prétend que c'est plus résistant.
Que pense tu de ce procédé.

C'est la technique du chromage dur, plus résistant en dureté mais en résistance à l'oxydation à épaisseur égale??????nécessite un polissage ou rectification, réservé aux pièces mécaniques: tiges de vérins, tubes de fourche, tiges d'amortisseurs, recharges de pièces mécaniques sur zones d'usure, ou hors cote, cylindres de moteurs 2T en général ( Kreidler, Mob, plein de moteurs motoculture).
Dan

camathias a écrit:

Merci Alain pour ces explications techniques, le chromeur d'un de mes amis pratique le chromage sans les étapes cuivrage et nickelage.
Selon lui il prétend que c'est plus résistant.
Que pense tu de ce procédé.

Je précise que mes explications détaillent une technique que je pratiquais il y a 30 ans.
Le cuivrage à épaisseur permettait de pouvoir réaliser un polissage parfait car le cuivre est relativement mou. Contrairement au nickel qui est particulièrement dur.
Maintenant les techniques ont certainement évolué et je sais qu'il existait déjà à l'époque un nickel "nivellant" qui avait pour but d'unifier la surface à traiter. J'avais testé, mais ç'était pas terrible. Et de plus, pour que le nickel accroche durablement, il fallait que la pièce soit parfaitement décapée et exempte de la moindre trace de "gras", sinon, il y avait risque de "cloque" le type même de décollement en écaille que l'on trouve également quand l'oxydation se développe sous le traitement.
Maintenant, à ma connaissance, il n'y a pas de raison que le traitement final soit plus résistant.

Quand au chromage sans cuivrage ni nickelage que tu évoques, il doit s'agir de chrome dur, qui n'est pas un chrome décoratif, mais un traitement employé pour le revêtement des tiges de verins, de pièces de frottement. C'est un traitement qui demande une mise au bain très longue,afin d'apposer très lentement sur la pièce une couche de plusieurs dixièmes de mm et qui doit être rectifiée par la suite pour unifier la surface

Pour info sur le chromage, même si légèrement HS: on a parlé en chrome décor d'un flash de chrome sur sous couche de nickel sur cuivre, contrairement au chrome dur en forte épaisseur. On pratique aussi en industrie du chrome de protection très mince sur des tôles fines destinées à l'emballage : boîtes de conserves, aliments, liquides, lubrifiants et autres ....en principe réservé aux couvercles. Le procédé se fait au défilé en continu, il est très rapide ( 200 à 600 m/mn) dans une cellule de 1,5 m de long environ, la couche de chrome très mince représente en moyenne 70 mgr/ m2 /face, la on parle d'épaisseur en Angström, la couche est transparente, seulement une légère différence de coloration.
La couche de chrome est revêtue immédiatement après, au défilé d'une couche d'oxyde de chrome protectrice ( aussi pour l'adhérence des vernis , marquages).
Dan

[quote="Dan42"]Pour info sur le chromage, même si légèrement HS: on a parlé en chrome décor d'un flash de chrome sur sous couche de nickel sur cuivre, contrairement au chrome dur en forte épaisseur. On pratique aussi en industrie du chrome de protection  très mince sur des tôles fines destinées à l'emballage : boîtes de conserves, aliments, liquides, lubrifiants et autres ....en principe réservé aux couvercles. Le procédé se fait au défilé en continu, il est très rapide ( 200 à 600 m/mn) dans une cellule de 1,5 m de long environ, la couche de chrome très mince représente en moyenne 70 mgr/ m2 /face, la on parle d'épaisseur en Angström, la couche est transparente, seulement une légère différence de coloration.
La couche de chrome est revêtue immédiatement après, au défilé d'une couche d'oxyde de chrome protectrice ( aussi pour l'adhérence des vernis , marquages).
Dan

Interressant ces techniques -là....

Toujours dans le même ordre d'idée, quelqu'un sait-il comment on dépose du chrome sur les matières plastiques ?

Sur une peinture métallisée il me semble ?

Tiens Alain un lien.
Et c'est à Chartres en plus [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

https://www.l-aero.com/


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Buell-LN a écrit:

cassandre a écrit:

Buell-LN a écrit:

J'ai cette adresse sur Tours et assez réputé en voiture ancienne haut de gamme: https://www.delpychromelec.com/

Par l'intermédiaire d'un bariguiste local, je leur ai confié le rechromage du cadre Barigo HB de Grégoire Verhaeghe. J'attends le résultat pour le début d'année car il y a un peu de travail sur le cadre avant de le rechromer.

As tu une idée de tarif pour ton rechromage? J'ai un cadre de Portal (TT 125 de 1975) à faire nickeler.

Dans les 600€.

600€ moi on me réclamait 2000€ pour un cadre de 50cc